Установка доп вентилятора l200

Установка дополнительного вентилятора охлаждения на Mitsubishi Pajero Sport в старом кузове

Проблема перегрева двигателя довольно неприятна, особенно, если машину часто приходится эксплуатировать в достаточно тяжелых условиях. Дополнительное охлаждение радиатора двигателя — то, что нужно.
Итак, давайте поставим вентилятор охлаждения от ВАЗ 2104 (он, думаю, примерно одинаковый на всех классиках и стоит недорого, к тому же считается достаточно долговечным) на автомобиль.

Начнем с покупки вентилятора. Это можно сделать практически в любом городе в любом автомобильном магазине, на котором написано «Запчасти для отечественных авто» или что то в этом роде.
Далее следует имплантация. Здесь два основных момента:

схема подключения;
крепление самого пропеллера.

Со схемой все более или менее понятно.

Кстати, в нее неплохо бы еще один предохранитель поставить на всякий случай. ну да ладно.
Кнопка пойдет в салон. Вот такая примерно:

подсветка, можно понять, что вентилятор включен;
простой монтаж — отверстие под кнопку делается круглое, 12 мм;
подсветка синяя, все же на охлаждение работает 🙂

Получилось вот так:

Реле установил в подкапотном пространстве, для крепления использовал шпильку крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору ВАЗ 2105, которая у меня была еще со стародавних времен. Ничего не пропадает, все идет в дело.
А теперь поподробней о креплении самого вентилятора.

Всего получилось три точки крепления. Сверху слева — крепление при помощи монтажной пластины из магазина. здесь надо сверлить, но сверлить только после того, как остальные крепления на месте, чтобы уже все точно сделать.
Справа поставил болт в гайку, как по аолшебству оказавшуюся в нужном месте. Болт короткий, М8.
Снизу слева тоже оказалась подходящая вваренная гайка, не знаю, для чего она предполагалась конструкторами, но мне она пригодилась. Взял длинный болт М8, им через шайбу прижал корпус кожуха. Шайбу загнул так, чтобы он держала кожух как крюком.
Все крепления хорошо затянуты и держатся уже долгое время, никаких люфтов не появилось за все время эксплуатации.
Последний штрих — подключить провода. Не забываем, что вентилятор должен дуть НА радиатор, а не наружу. Подключили, проверили. И если дует не туда, меняем полярность. Все работает.
Теперь в пробках можно чуть охладить двигатель, хотя абсолютной эффективности не замечено и не доказано, я немного разочарован. Судя по отзывам должно было решить проблему перегрева полностью, а на деле решило лиш частично.

Источник

Как организовать вентиляцию ПК. Краткое руководство для начинающих

Вопрос, который рано или поздно встает перед любым владельцем ПК, — охлаждение. Перегрев комплектующих вызывает снижение производительности, а в худшем случае дело заканчивается деградацией процессора и отвалом чипов. И наоборот — бездумное обвешивание корпуса вентиляторами может превратить его в настоящий пылесос, который будет раздражать домочадцев своим гулом.

Качество работы системы вентиляции зависит от типа и количества вентиляторов, способа подключения их к материнской плате и правильного расположения в корпусе компьютера. Впрочем, обо всем по порядку.

Основные характеристики вентиляторов

Статическое давление — напор воздуха, создаваемый вентилятором. Зависит от его конструкции и скорости вращения крыльчатки. Чем выше этот показатель, тем лучше работает вентилятор в условиях большого сопротивления (например, при прокачке воздуха через мелкоячеистый радиатор).

Воздушный поток (CFM) — количество прокачиваемого воздуха. Исторически сложившиеся единицы измерения — кубические футы в минуту. Эффективную работу показывают устройства с CFM больше 50.

Скорость вращения (RPM) — количество оборотов в минуту. Чем больше, тем выше производительность (и шум). У большинства моделей не превышает 2000.

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, или PWM) — автоматическая регулировка оборотов вентилятора с помощью материнской платы. Требует разъема 4 pin. Провести точную настройку можно с помощью специальных фирменных утилит.

ASUS Fan Expert

Толщина вентилятора — обычно составляет около 25 мм. Для небольших корпусов (HTPC) выпускаются более тонкие версии, однако их эффективность ниже ввиду более слабого статического давления и CFM.

Тип подшипника — важная характеристика, от которой зависит ресурс и уровень создаваемого шума. В современных моделях можно встретить несколько видов: от самого дешевого подшипника скольжения (с низким ресурсом) до самых дорогих и редких керамического подшипника качения и подшипника с магнитным центрированием. Золотой серединой по ресурсу, цене и шуму являются вертушки с гидродинамическим подшипником.

Уровень шума — измеряется в дБА. Значение, комфортное для человеческого уха, не должно превышать 30 дБА. Больше вентиляторов — не значит шумнее. Чаще всего дело обстоит наоборот, особенно если вентиляторами управляет материнская плата, контролирующая температуру компонентов.

0–25 дБА — бесшумный ПК;
25–35 дБА — шум на уровне дневного фонового;
35–40 дБА — ощутимый уровень шума (можно снизить, переместив компьютер под стол);
40 дБА и выше — громкий и некомфортный уровень шума.

Размер имеет значение

От размера вентилятора зависит его производительность и уровень шума. Чем больше диаметр, тем меньше нужно сделать оборотов для достижения нужного эффекта и тем тише он работает. Чаще всего рядовому пользователю приходится иметь дело с вентиляторами следующих типоразмеров:

92 х 92 мм — уходящий формат, которому производители корпусов уделяют все меньше внимания. По стоимости сравнимы с более эффективными вентиляторами большего размера.

120 х 120 мм — дешево и сердито. Самые распространенные и универсальные. Хороший четырехпиновый вариант можно купить в пределах 1000 рублей.

140 х 140 мм — идеальный, по мнению автора, баланс шума и производительности. Цена за приличную модель стартует от 1000 рублей.

200 х 200 мм — решение редкое, но довольно эффективное в плане охлаждения и тишины. Главная проблема — найти замену в случае поломки. Второй спорный момент — стоимость, которая у именитых производителей начинается от четырех тысяч рублей.

Отдельные производители встраивают в свои корпуса настоящих монстров.

Стоит понимать, что выбор корпуса с вентиляторами редких размеров в случае их поломки может обернуться некоторыми проблемами. Если же корпус рассчитан на стандартные 120/140-миллиметровые вертушки, возместить потерю будет проще и быстрее. Как показывает практика, хорошие 140-миллиметровые вентиляторы при 600–800 об/мин или 120-миллимитровые на 800–1000 оборотах обеспечат хороший результат и максимальный акустический комфорт.

Варианты подключения вентиляторов к материнской плате. Типы разъемов

Современные вентиляторы подключаются к материнской плате посредством 3- или 4-пинового разъема. От типа подключения будет зависеть возможность управления скоростью вентиляторов программным способом. Более экзотическими являются 2-пиновый разъем (обычно используется в БП) и 6-пиновый (с управлением подсветкой). Подключение вентиляторов напрямую к блоку питания через Molex считается устаревшим.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

У 4-пиновых моделей скорость вращения регулируется материнской платой с помощью дополнительного провода. Современные BIOSы прекрасно справляются с автоматическим управлением вентиляторов, главное — правильно выставить температурные лимиты в настройках материнской платы.

Большинство современных материнских плат имеют 4-пиновые разъемы, но варианты с 3 pin еще встречаются. В случае необходимости можно подключить 4-пиновый вентилятор к материнской плате с 3-контактными разъемами и наоборот. Вентиляторы при этом будут работать на стандартных оборотах.

Регулировать скорость вентиляторов можно и с помощью реобаса. Но эпоха подобных устройств уходит в прошлое: в современных корпусах для них не осталось места, а их функции взяли на себя материнские платы.

Источник

Кондиционер На L200

Как понять "плохая работа" — не холодит, плохо холодит, запах, сырость и т.д. Огласите весь список пожалуйста.

Если не холодит или плохо холодит — заедь на СТО померять давление фреона и целостность магистралей. Вторая причина — компрессор, случается оч.редко. Третья — фильтр.
Если запах — почистить. Методов много — от ручного до химии. Я себе чистил химией, запах пропал.
В пробке попробуй перекрыть доступ воздуха с улицы — и кондеру легче и вони от газов меньше.

#3 ВНЕ САЙТА Bashkan

Авто: L-200
Имя: Сергей

#4 ВНЕ САЙТА Легендарный

Авто: Нива 2121
Имя: Valera
Пол: Мужчина
Город: Киев

Если при движении кондиционер немного холодит а в пробках или на месте идет теплый воздух, то надо смотреть вентилятор охлаждения кондесатора кондиционера.
Или приезжай в гости, посмотрим.

#5 ВНЕ САЙТА werwolf

Авто: L200 (зовется ЁЛКОЙ) + "домик".
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев.

Владельцы л200, кто столкнулся с проблемой кондишина в жару в пробках или на стоянке. :baranka:

На эльках НЕТ дополнительного электро вентилятора на радиатор кондея! По этому либо давай полторы тысячи по оборотам — и тогда и насос качать будет быстрее и вентилятор на шкиве крутится тоже, либо смирись.

Можно конечно усовершенствовать и ставить доп. вентиляторы обдува, но я решил не усложнять конструкцию и просто на это забил.

#6 ВНЕ САЙТА morowec

Авто: Есть
Имя: Viktor
Пол: Мужчина
Город: Моровска

[quote name='werwolf' date='29.6.2009, 14:13' post='201199

Можно конечно усовершенствовать и ставить доп. вентиляторы обдува, но я решил не усложнять конструкцию и просто на это забил.
[/quote]
Аналогичная ситуация смирился.

#7 ВНЕ САЙТА Patol

Авто: L200,Segway i170, лисапет еще. и коньки
Имя: Патоль Мойшевич
Пол: Мужчина
Город: киев-град

На эльках НЕТ дополнительного электро вентилятора на радиатор кондея! По этому либо давай полторы тысячи по оборотам — и тогда и насос качать будет быстрее и вентилятор на шкиве крутится тоже, либо смирись.

еСТЬ доп.вентилятор но только в арабках..и воздух нужно забор перекрыть снаружи.так как он горячий.

Сообщение отредактировал Patol: 29 June 2009 — 18:08

#8 ВНЕ САЙТА Sahen

Авто: Л 200
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

#9 ВНЕ САЙТА Nemec

Авто: Mitsubishi L200
Имя: Владимир
Пол: Мужчина
Город: Киев

#10 ВНЕ САЙТА Sahen

Авто: Л 200
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

И у меня араб с доп. вентилятором. Кондёр работает при любых условиях, а вот двигатель на трассе грееться 😥

#11 ВНЕ САЙТА Nemec

Авто: Mitsubishi L200
Имя: Владимир
Пол: Мужчина
Город: Киев

Вовка привет!!
после помойки радиатора у дружбана все заработало..грит на спортере по компу и расход упал.грязи вымыли с радиаторов кучу.
Ты не пробовал промывать основной?

#12 ВНЕ САЙТА Bashkan

Авто: L-200
Имя: Сергей

Вовка привет!!
после помойки радиатора у дружбана все заработало..грит на спортере по компу и расход упал.грязи вымыли с радиаторов кучу.
Ты не пробовал промывать основной?

#13 ВНЕ САЙТА Sahen

Авто: Л 200
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Сообщение отредактировал Sahen: 02 July 2009 — 09:34

#14 ВНЕ САЙТА misha-od

Авто: L200 TRITON изи араб
Имя: Михаил
Пол: Мужчина
Город: Odessa

#15 ВНЕ САЙТА werwolf

Авто: L200 (зовется ЁЛКОЙ) + "домик".
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев.

Скажу про свои проблемы с радиатором (может уже писал, не помню, но повторюсь).

Через неделю после покупки, поставил под все штатные радиаторные решётки (верхние и нижние) мелкую железную сетку (размер соты примерно 3 на 4 мм). После этого исключительно она у меня забивалась — листьями, травой, водорослями, тиной, грязью, ветками и т.д. Особенно снизу. До основных радиаторов фактически ни чего не долетало, кроме жидкой грязи, которая легко смывалась обычным шлангом (не керхером!).

НО, в начале июня, как потеплело достаточно сильно, обнаружил резкое повышение температуры охлаждайки. Было сразу выявлена причина — ПУХ, который скапливался только на радиаторе охлаждения. Видимо сказывается тот факт, что на остальных радиаторах (а у меня их 4 шт — есть еще и радиатор автомата), размер соты больше чем в радиаторе контура охлаждения. Вот весь пух на нем и остался.

Решение было ленивое — открутил два верхних крепления радиатора, и на нижних подушках его просто отогнул внутрь на 3-4 см. Вставил шланг с хорошим напором воды (НЕ КЕРХЕР!!!) и весь толстенный слой пухового войлока постепенно переместился на защиту.

Источник

Тема: Отчет. L200-2011. Установка доп.вентилятора кондиционера NT.

Не пью

Отчет. L200-2011. Установка доп.вентилятора кондиционера NT.

Решил сделать фото-отчет, а то народ спрашивает как решетку снимать, где пилить и т.д. — пошаговую инструкцию такскать =)

Закуплены в преддверии жаркого лета вентилятор системы охлаждения NT NBB-A023 и «родное» реле Mitsubishi MR588567. NT – потомушо в 5 раз дешевле родного карлсона, а реле оригинальное – шоб дул куда надо и шоб не морочаццо, не такое уж оно неподъемное в плане денег =) Процесс установки 1 час с пивом =)
Итак, снимаем верхнюю решетку радиатора. Держится на 4-х клипсах сверху (красные стрелки) и на 5-ти защелках снизу (зеленые стрелки)

Поддеваем плоской шлицевой отверткой шляпку внутренней части клипсы с разных сторон и выщелкиваем ее из основной части клипсы. До конца вытаскивать не надо =)

После этого без фанатизма раскачиваем клипсу за основную часть и вытаскиваем из решетки. Собственно, клипса:

Не пью

После того, как все 4 клипсы извлечены, надо тянуть решетку горизонтально на себя, но т.к. она выходить не желает, то вставляем плоскую часть большой шлицевой отвертки между углом решетки и фарой и аккуратненько как рычагом выталкиваем крайние защелки решетки из пазов бампера.

Если переживаете за стекло фары – можно подложить тряпочку =) остальные защелки выскакивают легко. Переворачиваем решетку – защелки крупным планом:

Не пью

После снятия решетки находим заботливо прикрученный на изоленту разъем штатного вентилятора кондиционера (красная стрелка). Зелеными стрелками показаны отверстия для установки «родного» вентилятора, в которые впоследствии нам необходимо будет попасть заново вырезанными болгаркой ножками вентилятора NT =)

Полностью подходит к фишке нового вентилятора.
Теперь самая творческая часть процесса =) Отрезать от вентилятора NT NBB-A023 все лишнее и вкорячить его на место родного. Набросал эскизик, у меня получилось так:

Не пью

Можно ставить вертикально, некоторые ставили горизонтально, кто как хочет, ибо тут его (NT) в принципе быть не должно =) В верхней части проткнул крестовой отверткой отверстие под болтик М6 напротив имеющегося на кузове отверстия с резьбой. Болтик М6 подошел длиной 20мм – можно длиннее, место там есть. Не было под рукой куска резинового шланга, поэтому подложил 3 толстых шайбы и закрутил отверткой с головкой на 10. Если не подкладывать шайбы пластмасса выгибается и может лопнуть, позже может быть прикручу через резиновую шаёбочку для исключения вибрации. Зеленым показан срез ребра жесткости, надо сделать такой срез на всех 3-х ребрах, чтобы не упирались в решетку радиатора потом изнутри.

Источник