Как тормозить на питбайке правильно
Торможение на питбайке
Практические рекомендации:
1. Процесс торможения всегда начинается с «закрытия» ручки газа. В это сложно поверить, но многие новички действительно пытаются одновременно нажимать тормоза и при этом держать открытым газ (в таком случае вероятность того, что заднее колесо потеряет сцепление с дорогой, составляет почти 100%).
Важно сформировать у себя простой рефлекс: как только вы отпускаете газ, правая рука должна автоматически ложиться на рукоятку переднего тормоза (и наоборот).
2. Передний и задний тормоз используются при торможении одновременно. Иногда некоторые байкеры начинают торможение задним тормозом, чтобы «нагрузить» переднее колесо, однако этот прием крадет драгоценные секунды. Да и особой пользы от него нет, поскольку при сбросе газа переднее колесо «нагружается» автоматически. Это принципиально важно, поскольку именно передний тормоз останавливает мотоцикл – на него, в зависимости от ситуации, приходится от 70% до 90% тормозящего усилия. Задний же используется только для «притормаживания». Конечно, на скорости 10 км/ч байк можно остановить одним лишь задним тормозом, однако даже со скорости в 60 км/ч так уже не «оттормозиться». Хуже того, при регулярном повторении любая привычка закрепляется в качестве автоматической реакции, а это значит, что именно так и «поступят» ваши руки в критической ситуации.
3. Новички часто боятся использовать передний тормоз из-за страха сделать сальто через руль, как на велосипеде. В реальности это практически никогда не происходит, более того, чтобы заставить мотоцикл сделать нечто подобное, надо даже постараться.
4. Тормоза мотоцикла не терпят резких движений. Добавляйте усилие плавно и дозировано. Резкое нажатие приводит к блокировке колеса и потере сцепления с дорогой (так называемый «срыв колеса»). При этом если байк с заблокированным задним колесом еще можно удержать на дороге, то срыв переднего колеса практически гарантированно приводит к падению.
5. При движении в плотном городском потоке держите два пальца на рычаге тормоза. В критической ситуации это позволит сократить время реакции и начать процесс остановки мотоцикла немедленно. Также в городском потоке особую важность приобретает упомянутая выше связка: «закрыл» ручку газа – начал торможение. Это движение должно быть доведено до автоматизма.
6. Не пытайтесь остановить мотоцикл в маневре. Использование тормоза в момент, когда байк наклонен или у него вывернут руль, с высокой вероятностью закончится срывом колеса и падением. Точно к такому же эффекту приведет и попытка повернуть руль в тот момент, когда тормоз уже нажат. Поэтому, если вам нужно затормозить – сначала выровняйте руль. А если вы уже начали торможение – забудьте о том, что ваш мотоцикл может маневрировать. В случае наличия на дороге препятствия, можно либо объехать его, либо затормозить перед ним. Но не то и другое одновременно (исключение составляют байки с ABS и TRC, однако даже их пилоты предпочитают использовать тормоза правильно).
Тренировка:
Учиться эффективному торможению необходимо до выезда на дороги общего пользования. Выберите просторную площадку, отметьте для себя на ней стоп-линию и попробуйте «оттормозиться» аккурат перед ней с небольшой скорости.
Когда начнете чувствовать себя уверенно, увеличьте скорость и сократите дистанцию, отведенную под торможение. Следите за тем, чтобы торможение выполнялось правильно – именно так формируются рефлексы, которые спасут вас в будущем.
Источник
Инструкция по сборке питбайка ирбис ТТР 125, ttr 150
Многие люди желающие съэкономить решают купить питбайк в коробке. Как правило приобретая питбайк в коробке перед многими встаёт вопрос как собрать ирбис ттр 125 или ттр 150. Специально для вас мы выкладываем инструкцию по сборке мотоциклов ирбис ттр 125, представленную компанией ирбис. Данная инструкция не идетв комплекте в коробке, поэтому с ней вы можете ознакомится на нашем сайте. Помните: Покупая питбайк в коробке как правило вы не получаете гарантии от продавца.
Ключи-шестигранники, которые понадобятся в процессе сборки, используйте из набора инструмента, который идёт в комплекте поставки мотоцикла.
Также, для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать аккумуляторный шуруповерт с набором головок.
2. Подготовка мотоцикла к сборке.
2.1 Внешний осмотр транспортной упаковки
Перед началом сборки, проведите внешний осмотр упаковки на предмет повреждений. Фиксируйте на фотоаппарат любые повреждения упаковки — выпуклости, вогнутости, торчащие элементы/детали техники и каркаса, масляные подтеки.
2.2 Вскрытие упаковки
Новый мопед поставляется в металлическом каркасе, накрытый картонной коробкой. Разрежьте крепёжную ленту, используя для этого кусачки или канцелярский нож.
Снимите картонную коробку.
КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ ИЛИ КУСАЧКИ
Мотоцикл поставляется в частично разобранном виде. Достаньте идущие в комплекте части мотоцикла и коробку с комплектующими. Раскрутите болты металлического каркаса насадкой под
ШУРУПОВЕРТ + НАСАДКА ПОД «КРЕСТОВУЮ» ОТВЁРТКУ. ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ КЛЮЧ НАКИДНОЙ НА 10ММ. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ ГАЙКИ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ.
После удаления верхней части металлического каркаса мотоцикл будет иметь следующий вид:
Удалите транспортировочную упаковку с мотоцикла. Его дальнейшая сборка будет происходить на нижней части поддона.
Внимание! Утилизируйте упаковку только в специальные мусоросборные
2.3 Комплект поставки мотоцикла Irbis TTR125R
3. Порядок сборки мотоцикла Irbis TTR125R
3.1. Установка передних амортизаторов
КЛЮЧ-ШЕСТИГРАНИИК НА 8ММ., КЛЮЧ-ШЕСТИГРАНИИК НА 6ММ.
3.2.1. Перед установкой руля поставьте спидометр таким образом, чтобы совпали крепежные отверстия в траверсе руля и крепёжные отверстия спидометра и наживите нижнюю частью хомута крепления руля на два болта, как показано на рисунке.
3.2. Установка руля
^ КЛЮЧ-ШЕСТИГРАНИИК НА 8ММ., КЛЮЧ НАКИДНОЙ НА 12ММ
3.2.4. Отрегулируйте руль в нужное положение и произведите равномерную обтяжку крепёжных болтов гайками на 12мм, которые идут в комплекте шестигранником и накидным ключом.
3.2.5 Зафиксируйте тросики пластиковыми хомутами на руле.
3.2.3. Установите верхнюю часть хомутов крепления руля, попеременно вытаскивая болты, которые наживили ранее в п.3.2.1.
Процедура заправки АКБ мотоцикла
В случае если мотоцикл поставляется с обслуживаемой АКБ, перед установкой ее необходимо заправить электролитом.
3.8.1 Снимите защитные пленки с АКБ. 3.8.2. Ставим заглушку. Закрепляем ее при
Емкость с электролитом ставим на помощи «выколотки».
соответствующие отверстия под электролит в
АКБ, и надавливаем на них — электролит
переливается в АКБ.
Внимание! Доливать в аккумуляторную батарею можно только дистиллированную воду! Нельзя вместо дистиллированной воды доливать электролит или простую воду! Это приведёт к выходу батареи из строя.
3.8.3. Для установки АКБ необходимо снять 3.8.4. Открутите гайку крепления сиденья в сиденье. Для этого открутите две гайки нижней части. крепления сиденья по бокам.
4. Проверка работы систем мотоцикла и запуск двигателя.
Перед запуском проверьте уровни жидкостей:
— уровень масла в двигателе.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте:
— обороты холостого хода;
— работу и свободный ход рукоятки дроссельной заслонки;
— работу и свободный ход рычага сцепления;
— давление воздуха в шинах, при необходимости доведите до нормы. Проверьте работу:
— контрольных ламп приборной панели;
— аварийного выключателя двигателя.
Заливаем в бак бензин, открываем топливный кран.
Топливный кран расположен ниже уровня бензобака. Он имеет следующие положения: ON (Вкл.) — нормальное положение во время работы мотоцикла. Бензин проходит через топливный кран в карбюратор.
OFF (Вкл.) — положение крана во время стоянки мотоцикла. Бензин не поступает в карбюратор. RES (Резерв) — поверните рычаг в это положение, если у вас кончился бензин во время поездки. Это позволит вам проехать дополнительно несколько километров. После дозаправки необходимо перевести рычаг в положение ON (Вкл.)
Никогда не запускайте двигатель в закрытом непроветриваемом помещении. Это опасно для жизни. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON. Рукой нажмите на рычаг тормоза. Нажмите кнопку электрозапуска, двигатель должен запуститься. Время нажатия кнопки электрозапуска не должно превышать 3-5 секунд. Если двигатель сразу не запускается, сделайте перерыв в 30 секунд и попробуйте запустить снова, в противном случае аккумулятор слишком быстро разрядится.
После того как двигатель запустился, кнопку следует немедленно отпустить. При работающем двигателе кнопку электрозапуска нажимать нельзя, это может привести к поломке. Для
продления срока службы двигателя, после запуска холодного двигателя надо дать ему прогреться.
Обязательно проведите короткую контрольную поездку на мотоцикле, чтобы проверить работу трансмиссии, тормозов и рулевого управления!
Перед покатушками рекомендуем вам выбрать и купить страховой полис онлайн:
Источник
Установка заднего тормоза питбайк
полный пэ!) без стакана не сообразить. спасло видео как качали тормоз на МХ. Похоже но не 100%.
Итак. качаем задний тормоз.
— перчатки!! лучше хирургические толстые (синего\зеленого цвета ) в аптеке.
— система для капельницы ( мне толком не помогла, но лучше иметь )
— сухую тряпку
— тормозуху (см. на бачке какую именно. обычно это DOT4)
— емкость для старой тормозной жидкости
— ключи \ 6гранники
Одеваем перчатки. Откручиваем крышку на цилиндре ( та фигня над педалью тормоза на которую собственно и давит педаль) обычно она(крышка) посажена на 2 маленьких болта под шесигран. Под крышкой идет резиновая прокладка. Все это складываем на чистую тряпку или салфетку.
Откручиваем гидролинию которая также подходит к цилиндру.
Доливаем тормозухи если в цилиндре ее нет или ниже мин. уровня. Нажимаем на педаль тормоза. Затыкаем пальцем дырку куда подходит гидролиния! Отпускаем педаль. таким образом вы прокачаете цилиндр.
Как только цилиндр прокачен прикручиваем гидролинию к цилиндру и откручиваем ее в месте стыковки с тормозной машинкой! Вынимаем болт. И так-же нажимаем педаль — затыкаем пальцами отверстия на конце гидролинии — отпускаем педаль. Если все делаете правильно — тормозная жидкость из цилиндра будет достаточно быстро уходить!!! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ТОРМОЗУХИ В ЦИЛИНДРЕ! Пракаченную жидкость сливайте в емкость!
Как только из не прикрученного края линии пошел уверенный плевок тормозухи при нажатии педали — линия прокачена. Прикручиваем край гидролинии к машинке.
Откручиваем на половину болт ( на тормозной машинке )-прикрыт резиновым колпачком. Насаживаем на него шланг от капельницы. Др. край в опускаем в емкость.
И да опять повторяем схему — нажал педаль — заткнул — отпустил и т.д. Если воздух перестал идти по трубке — все норм. При нажатой педали тормоза — затягиваем болт. Тормоз прокачен. Не забывайте доливать тормозуху! Иначе все придется начинать сначала. Закрываем цилиндр и притягиваем крышкой. Хорошо притягиваем штуцера гидролинии! Не забываем про прокладки на болт штуцера!
Процесс занимает около 30 мин.
Протираем байк от тормозухи. Старайтесь чтобы жидкость не попадала на резиновые элементы байка. Она очень хорошо разьедает подобные материалы.
Источник
Как улучшить тормоз на питбайке или мотоцикле?
При трансформации нашего сноубайка на базе KAYO K1 в летнюю колесную версию, заметили неисправность.
Мы тут столкнулись с уникальным случаем — гидролиния переднего тормоза оказалась пробита в очень необычном месте.
В общем гидролиния (тормозной шланг) под замену, а заодно уж почистим и проведем ТО переднему тормозному суппорту. Сразу скажу, подобный метод не раз меня выручал. Когда тормоза были "никакими"- это был один из способов повысить их эффективность.
Заключается он в разборе и чистке суппорта, а делается это вот как:
Теперь самое интересное — надо разобрать суппорт, почистить поршня, смазать все как следует специальной смазкой для суппортов, после этого все начнёт работать гораздо лучше.
Если вытаскивать поршня плоскогубцами — их можно повредить (оставить зазубрины) , так что самый классный способ это делать эту операцию компрессором — моим любимым инструментом в гараже:)
Далее — здесь самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ — если поршень выстрелит в руку — будет больно, один раз я уже так себя травмировал.
А как вытащить второй поршень? Ведь отверстие уже открыто и дуть бесполезно. Вставляем обратно поршень, который вылетел первым и ставим колодку, чтобы не давать ему снова вылететь, это вынудит выйти второй поршень при той же операции. Тут все дело в том, что после извлечения второго поршня, первый (тот что мы подперли колодкой) можно вытащить и руками.
Источник