Эффективность однослойного утепления доказано можно не усложнять

Эффективность однослойного утепления: доказано, можно не усложнять

Утепление ограждающих конструкций каменной ватой, нюансы монтажа, почему не нужно многослойное утепление

С 70-х годов прошлого века требования по уровню теплоизоляции (сопротивлению теплопередаче) выросли минимум в три раза. Да и стоимость энергоносителей не стоит на месте. Тарифы на коммунальные услуги повышаются ежегодно, это ощущает каждый домовладелец при оплате квитанций. Поэтому в частном и многоквартирном домостроении уже почти не встретить конструкций без утеплителя. Чаще используют наружную теплоизоляцию, чтобы несущие конструкции здания оставались в тепле, и не терять внутреннюю полезную площадь.

Один из самых востребованных в частном домостроении теплоизоляционных материалов – каменная вата, преимущественно используемая в перекрытиях, кровлях и системах вентилируемого и штукатурного фасада. Распространенной на практике технологией и сейчас остается монтаж в несколько слоев. Однако производители пересмотрели подход к технологии, при помощи специалистов компании ROCKWOOL рассмотрим, как можно упростить процесс утепления без потери эффективности.

Содержание

Зачем нужно многослойное утепление
Почему однослойного утепления достаточно
Нюансы технологии монтажа утеплителя

Многослойное утепление

В большинстве случаев для утепления применяют плиты каменной ваты, завоевавшие популярность благодаря совокупности свойств.

Такие плиты пожаробезопасны – выдерживают температуру свыше 1000 ⁰С и становятся надежной преградой для распространения пламени. Не менее важно, что этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, экологичен и долговечен. Толщина же слоя утеплителя величина расчетная и зависит как от характеристик основания, так и от региона проживания. В среднем для стеновых ограждающих конструкций достаточно слоя 100-150 мм, для кровельного пирога толщина может достигать и 300 мм.

Так сложилось, что обозначенную толщину принято набирать несколькими слоями утеплителя, например, 3 или 4 слоя по 50 мм. Этот способ имеет место быть, но увеличивает количество операций по монтажу утеплителя – сначала, вертикальные направляющие, после, горизонтальные (контробрешетка). Такая конструкция применяется при любом количестве слоев. Следовательно, увеличивается расход комплектующих, большие трудовые и временные затраты. И все это, либо перестраховка из-за боязни мостиков холода, либо потому, что «все так делают».

Андрей ПетровИнженер-проектировщик компании ROCKWOOL

Длительное время мы сталкиваемся со стойким убеждением, что утеплять в несколько слоев лучше, чем в один. Нередко то же утепление скатной крыши толщиной 200 мм выполняют аж в 4 слоя по 50 мм, увеличивая не только трудозатраты и время на монтаж более чем в 4 раза (тут же еще и разбежку швов надо делать и подрезку), но и количество обрезков. На вопрос: «Чем лучше?», большинство отвечали «Так не будет мостиков холода на стыках плит, если они разойдутся», а некоторые отвечали просто «Лучше, чем в один слой».

Почему количество слоев утепления нужно делать минимальным

Чтобы прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть большую эффективность и надежность многослойного утепления каменной ватой, в НИИМосстрой провели испытания. Начали с теории.

Андрей Петров

Для начала в программе расчета температурных полей Elcut выполнили трехмерную модель одинарного и двойного (перекрестного) каркаса с однослойной и двухслойной теплоизоляцией общей толщиной 200 мм. Ввиду того, что дерево имеет достаточно низкую теплопроводность, стойки шириной 50 мм практически не повлияли на общие тепловые потери. С точки зрения теплоизоляции конструкции оказались идентичны.

Затем перешли к практике, чтобы выяснить действительно ли многослойное утепление с перехлестом стыков способно компенсировать огрехи монтажа. Для плоских кровель и навесных фасадов, согласно Своду Правил «Изоляционные и отделочные покрытия», на стыке теплоизоляционных плит допустим шов не толще 2 мм. Допуск обусловлен тем, что в реальных климатических условиях при такой ширине шва конвекция воздуха минимальна, и обследования тепловизором показывают, что он не фиксируется в качестве мостика холода.

В климатической камере лаборатории научно-исследовательского института смонтировали шесть фрагментов каркасных стен с утеплением плитами каменной ваты (три конструкции в 3 слоя по 50 мм и три в один слой 150 мм).

Для этих целей были использованы плиты из каменной ваты, толщиной 50, 100 и 150 мм со следующими техническими характеристиками:

паропроницаемость – не менее 0,3 мг/(м·ч·Па);
водопоглощение – не более 1,0 кг/м² (при кратковременном и частичном погружении);
класс горючести – НГ;
коэффициент теплопроводности – 0,036-0,041 Вт/(м·К) (в зависимости от температурно-влажностного режима)

в три слоя и один слой – стыковка без зазора (хороший монтаж);
в три слоя и один слой – стыковка плит с допустимым зазором 2 мм (допустимый монтаж);
в три слоя и один слой – нарушение технологии, зазор 5 мм (недопустимо, показана переделка).

По результатам испытаний выявлено следующее.

Однослойное и многослойное утепление ограждающих конструкций одинаково эффективно.
Допустимый шов в 2 мм на стыке плит практически не сказывается на параметрах теплосопротивления что при однослойном, что при многослойном утеплении.
При огрехах монтажа и расходящихся швах также, без разницы, один слой или три, одинаковое существенное снижение эффективности утепления.

снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
сокращение обрезков материала при работе;
утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет надежнее удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоя;
возможность визуально проконтролировать качество работ.

Нюансы технологии монтажа утеплителя

Просто деревянные бруски 50×50 мм (в два слоя) прикрепленные к стене саморезами.
Брусок 50×50 мм, закрепленный на металлический подвес. Т. е. первый слой утеплителя будет установлен между подвесами, а второй уже между брусками.

Александр Коршунов

Оптимально и просто будет установить стойки каркаса 100×50 мм и установить теплоизоляцию в один слой 100 мм. Почему – в тексте выше. Такое утепление по уровню тепловой защиты будет равноценно перекрестному каркасу с двухслойной изоляцией, но потребует меньших трудозатрат. Сверху по каркасу необходимо смонтировать ветрозащиту, контробрешетку для создания вентзазора 2 см и облицовку.

Вариант с металлическими подвесами будет чуть менее эффективен, так как такой каркас будет иметь более высокую теплотехническую неоднородность, и, соответственно, удельные потери тепла через него будут выше.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене. Никакого тока наружного воздуха под ним быть не должно. Иначе, это равноценно отсутствию теплоизоляции вообще – как расстегнутая куртка на морозе, она, вроде есть, но толку от нее почти нет.

HentaisheУчастник FORUMHOUSE

Следующая ситуация по утеплению: дом из ОЦБ, толщина стен 18 см, в планах заложить два слоя утеплителя – первый 10 см, второй – 5 см, вентзазор 5 см и фасадные панели. Какую плотность утеплителя выбирать? С брусками заморачиваться не хочется – дорого выйдет (площадь утепления 250 м²) хочу уголки сверлить 140х60 мм, к дому (третий год проживания ПМЖ, усадка закончилась) и на них металлический профиль. А дальше набирать утеплитель, «накалывая» его на уголки и фиксирую при необходимости, далее вентзазазор и фасадный экран.

Александр Коршунов

Выбирать утеплитель по плотности – очень опасное решение. Плотность – это просто объемный вес материала и она зависит от типа утеплителя, его структуры, и не связана линейно ни с теплопроводностью, ни с физико-механическими параметрами. Наиболее верное решение – выбирать материал по декларируемой производителем области применения.

Судя по описанию, предполагаемая система – это навесной вентилируемый фасад, где теплоизоляция крепится механически к стене, а фасадный экран фиксируется к направляющим, которые удерживают смонтированные к стене кронштейны. Для таких систем плотность плит из каменной ваты для внутреннего слоя не менее 30 кг/м3, для внешнего – не менее 70 кг/м3. Из-за наличия большого количества точечных креплений через теплоизоляцию, такой фасад отличается невысокой теплотехнической однородностью. Поэтому, для снижения тепловых потерь для крепления плит лучше использовать тарельчатые фасадные анкеры (они же «зонтики» или «грибки»), вместо металлических уголков.

Стоит отметить, что фасад такого типа, потребует больших трудовых и материальных затрат, чем установка деревянного каркаса, мягкой теплоизоляции в распор и ветрозащиты.

Вывод

При соблюдении технологии монтажа каменной ваты одинаково эффективно, что многослойное, что однослойное утепление. Если же швы расходятся, несколько слоев ситуацию не спасут. А имеет ли смысл создавать себе дополнительные сложности – спорный выбор. Производители же предлагают перейти к упрощенному, следовательно, экономичному однослойному утеплению.

Источник

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой: особенности монтажа

Преимуществом любого каркасного дома считается его практичность и привлекательные внешние показатели при индивидуальных типах застройки. Единственным и наиболее существенным недостатком такого строения является низкая теплоизоляция.

Чтобы устранить этот фактор, проводиться утепление каркасного дома минеральной ватой согласно схеме, которая учитывает все конструкционные особенности здания. Благодаря правильно подобранной технологии и четкому следованию инструкции можно легко утеплить каркасный дом своими руками.

Выбор утеплителя: характеристика минеральной ваты

Среди представленных видов теплоизоляционных материалов для утепления каркасных домов чаще всего используют минеральную базальтовую вату, стекловолокно или эковату. Гораздо реже применяется пенополиуретан, пенопласт, экструдированный пенополистирол и керамзит. Такая высокая популярность базальтовой ваты обусловлена рядом объективных причин, а именно:

экологичностью материала;
пожаробезопасностью, выдерживает температуру до 1000°C;
долговечностью, средний срок эксплуатации составляет около 30 лет;
паропроницаемостью;
низкой теплопроводностью;
легкостью в установке.

Базальтовая минвата относится к синтетическим теплоизоляционным материалам. Она обладает высокой эластичностью и упругостью, не горит, выдерживает большие нагрузки. Из недостатков минеральной ваты можно выделить:

Наличие формальдегидных смол и мелких частиц, которые вредны для здоровья человека;
Подверженность воздействию влаги.

Чтобы предотвратить выделение вредных веществ в воздух, утеплитель сверху плотно покрывается специальной пленкой, которая одновременно служит для защиты минваты от влаги и различных осадков. При монтаже теплоизолятора на стены каркасного дома следует тщательно выполнить не только паро-, но и гидроизоляцию.

Это позволит защитить фасады от появления конденсата внутри стен, сырости в помещении, развития грибков, изменения температурного режима и прочих негативных последствий, которые могут возникнуть при намокании утеплителя. Стоит отметить, что предпочтительнее для утепления каркасных домов использовать базальтовую вату в плитах, а не в рулонах, поскольку они более плотные и при их использовании вата не так сильно усаживается в стене, образовывая трещины в стене.

Кроме того, особенно стоит выделить эковату, которая является более безопасным материалом, чем базальтовая вата, но при этом по своим теплоизоляционным и прочностным характеристикам абсолютно не уступает ей. Эковата — это хороший тепло- и звукоизолятор, который рассчитан на длительный срок эксплуатации (около 50-70 лет).

Схемы размещения утеплителя

Как правило, при утеплении каркасных домов основные теплоизоляционные работы выполняются со следующими элементами конструкции:

полами на первом этаже;
чердачными перекрытиями;
мансардной кровлей;
наружными стенами.

Теплоизоляция всех этих элементов производится с учетом строительных схем, исходя из конструкции самого здания. Возведение таких построек может осуществляться двумя способами.

Каркасно-панельный

Производство представленных каркасных домов выполняется на заводах, а цельная сборка самого здания осуществляется уже на месте с использованием приложенных комплектующих элементов. Теплоизоляция при таком производстве уже предусмотрена производителем, поэтому владельцу необходимо только правильно установить и вмонтировать утеплитель в стены конструкции, с учетом требований и указаний, которые отмечены в инструкции.

Каркасно-рамочный

Данный метод предусматривает строительство дома по индивидуальному проекту. В готовом виде закупается только профилированный брус, все другие отделочные элементы приобретаются по отдельности. Поэтому при строительстве такого здания схема утепления и монтаж материалов выполняются самостоятельно.

Видео «Утепление каркасного дома»

Видеоинструкция по выполнению теплоизоляционных работ.

Схема монтажа утеплителя

Монтаж минеральной ваты достаточно прост, однако, данный процесс требует определенной подготовки и квалификации. В первую очередь работы начинаются с обшивки внутренних стен плитами ДСП, стыковка которых осуществляется на балках и обвязочных брусьях. После чего для их дальнейшей отделки используют евровагонку или гипсокартон, под который выстилается пароизолирующая пленка. И только потом сверху выполняется монтаж утеплителя.

Укладка теплоизолятора выполняется слоями, количество которых рассчитывается исходя из климатических условий в регионе. Стоит отметить, что монтаж новых слоев должен выполняться таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались последующим. При утеплении стен каркасного дома минеральную вату укладывают слоями не с внутренней или наружной стороны, а между стойками каркаса. Это позволяет существенно снизить толщину стен, увеличить жилую площадь и возвести здание за более короткий срок.

Двухслойное утепление

Такой способ утепления предполагает обязательное наличие вентилируемой прослойки, толщина которой должна быть более 4 см. Это позволяет обеспечить циркуляцию холодных воздушных потоков между поверхностью минеральной ваты и стеной. При выполнении двухслойного наружного утепления на фасаде каркасного дома необходимо придерживаться укладки слоев в следующем порядке:

Этап внутренней отделки.
Выполнение пароизоляции.
Теплоизоляция минеральной ватой в два слоя.
Установка ветрозащитной мембраны.
Монтаж OSB-3 на обрешетке.
Выполнение наружной отделки фасада.

Схема утепления пола каркасного дома

Сложность работ и особенность утепления пола в каркасных домах непосредственно зависит от фундамента самого строения. Для большинства таких домов используют свайно-винтовые типы фундамента. Поэтому в первую очередь при утеплении полов необходимо использовать гидроизоляцию.

Дома, расположенные на лагах, под которые можно залезть, утепляются гидроизоляционной пленкой снизу. Для ее монтажа можно использовать обычный степлер. Сверху пленка покрывается обшивочными досками, которые прибиваются как вплотную, так и на расстоянии друг от друга до 40 см.

В случае если расстояние от земли небольшое, то под лаги набиваются ряды досок, сверху которых изнутри стелится пленка. Минеральную вату плотно укладывают между лагами на гидроизоляционную пленку.

Шаг между лагами должен составлять примерно 58-59 см, поскольку стандартные размеры плит ваты составляют 60 см в ширину.

Минвата укладывается в несколько слоев, ее толщина примерно равняется 15 см. Сверху минеральной ваты и лаг крепится пароизоляционная пленка на двухсторонний скотч. Поверх пленки настилается фанера, OSB или доски, таким образом, чтобы краями они плотно упирались к стенам. Благодаря этому влага и пыль не будет попадать в дом.

Схема утепления стен каркасного дома

Утепление стен каркасного дома может осуществляться как снаружи, так и внутри дома. Материалы, используемые для этой цели одни и те же, отличие заключается только в технологии теплоизоляции.

Теплоизоляция внешних стен

Наружное утепление стен состоит из нескольких этапов. Первым делом каркас с внешней стороны облицовывается OSB плитами с выдерживанием расстояния между ними 3-4 мм. После чего для заполнения щелей применяют монтажную пену. Обеспечить защиту минеральной вате позволяет гидроизоляционная пленка, которая натягивается на всю ее поверхность. Для изоляции швов используется двусторонний скотч.

Завершающим элементом при отделке стен выступает сайдинг. Для его монтажа создается каркас из брусьев, к которому крепится отделочный материал. С другой стороны между каркасом устанавливаются плиты утеплителя. Примечательно, что плотность таких плит должна составлять около 35-50 кг/м³. Она надежно фиксируется и со временем не проседает и не скатывается.

Завершив укладку теплоизолятора, следует устранить все образовавшиеся щели, используя для этого монтажную пену. Также с внутренней стороны необходимо натянуть пароизоляционную пленку, которая будет защищать минвату от влаги и испарений. После чего пленка обивается листами OSB, фанерой и досками.

Утепление стен внутри дома

Внутренние стены каркасных домов утепляются с целью звукоизоляции. Помимо минеральной ваты, для этого могут использоваться другие виды утеплителя и звукоизоляционные материалы. В отличие от наружного утепления использовать гидроизоляционные пленки нецелесообразно, можно обойтись без них.

Теплоизоляция потолка каркасных домов

Одним из ключевых аспектов теплоизоляции жилого помещения является утепление потолков. Как правило, этот этап осуществляется пока крыша еще не собрана, поскольку ничего не должно мешать укладывать минеральную вату сверху потолка.

Крепление пароизоляционной пленки осуществляется к потолочным балкам. Затем на пленку прибивают доску, фанеру или плиту OSB, толщина которой составляет 2,5 см. На фанеру выполняется крепеж утеплителя, по такому же принципу как и при утеплении других конструкций. Минеральную вату необходимо укладывать по всей ширине потолка, учитывая напуск ширины стен.

При неиспользовании чердака для проживания, выполнять укладку мембранной пленки нет необходимости. Для обшивки можно использовать фанеру или обычную доску. Если возможность утеплить потолок сверху отсутствует, то следует выполнить внутреннее утепление, подвязывая к потолку плиты утеплителя. После чего выполняют обшивку потолка пароизоляционной пленкой и фанерными листами.

Учитывая, что теплые воздушные массы поднимаются вверх, то при неправильно утеплении дом будет терять огромное количество тепла.

Утепление крыши

Теплоизоляция крыши каркасного дома осуществляется по аналогии с теплоизоляцией потолка, однако имеет некоторые отличия. К верхней поверхности минеральной ваты крепят гидроизоляционную пленку для защиты утеплителя от внешних факторов (осадков ветров).

Подшив пароизоляционной пленки осуществляется с нижней стороны стропильной системы, она подбивается подшивочными досками или фанерными листами. После чего с наружной стороны укладываются листы утеплителя, таким образом, чтобы их закрывала гидроизоляционная пленка, оббитая контр обрешеткой. В конце выполняется обрешетка для кровли и укладка кровельного материала.

Теплоизоляцию кровли оптимальнее всего осуществлять с наружной стороны, поскольку кусочки волокон ваты не будут осыпаться вниз, попадая в глаза и легкие.

Если же крыша уже находится в собранном состоянии, то утеплять кровлю можно и с внутренней стороны. Но такая работа более трудозатратная поскольку возникает необходимость укреплять плиты минеральной ваты до натягивания пароизоляционной пленки.

Источник

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Строительство каркасных конструкций стало популярным благодаря своей простоте. Процесс сводится к элементарным действиям, что-то вроде собирания объектов из конструктора Лего. Утепление каркасного дома тоже выполняется своими руками (это не пошаговая инструкция, а обычные рекомендации).

Нужно продумать, из каких материалов будет производиться утепление, в каких-то случаях целесообразно сэкономить, например, если дом предназначен исключительно для проживания в летний период времени.

Для всесезонных построек утепление должно производиться по всем правилам, следует применять самые качественные материалы.

Выбор материалов

Один из главных параметров, которому должен соответствовать материал, это его упругость. Пенопласт и родственные ему изделия могут не подойти. Дело в том, что элементы каркаса (если речь идет о каркасе из древесины) будут изменять свои размеры вследствие изменений температуры и влажности окружающего воздуха. В таком случае между брусками и панелями утеплителя появятся зазоры, что повлияет на общую теплоизоляцию дома.

А упругий материал заполнит все пространство между брусьями.

Для металлических каркасных домов можно использовать любые материалы, например, пенополистирол.

Базальтовая вата

Самый распространённый материал. Его получают при расплавлении горного базальта. Отлично удерживает тепло, обладает шумоизолирующими свойствами. Минусом является изменение свойств при впитывании влаги. Поэтому нужно тщательно предохранять его при помощи специальных пленок.

Базальтовые материалы являются наиболее пожаро безопасными, выдерживают температуру нагрева до 1000 градусов.

При покупке лучше ориентироваться на материал в вид плит, на упаковке должно быть указано, что утеплитель предназначен для стен, иначе через 2-3 года базальтовые панели усядутся, и через верх будет проникать холодный воздух.

Эковата

Этот вид утеплителя производится из целлюлозы. Существует два способа утепления при помощи эковаты:

При помощи специального оборудования частицы ваты смешиваются с каплями воды, эта смесь направляется в пространство между ячейками каркаса. При этом образуется плотное покрытие, заполняющее всю площадь стен;

Сухой метод заключается в засыпании частиц эковаты в пространство между панелями стен, после чего масса утрамбовывается.

В результате получаются слои утеплителя, которые не боятся ни изменения температур, ни влажности, следовательно, дополнительная защита различными пленками не нужна.

Стоимость материала и расценки на производимые работы – единственные отрицательные стороны данной технологии.

Стекловата

Производится методом расплавления стекла. Продается, как правило, в виде рулонов. Отличается приличными теплоизолирующими свойствами и стойкостью к воздействию огня, при горении не выделяет токсичных веществ.

Обязательно проверять при покупке, что материал предназначен именно для стен.

Сыпучие материалы

К этому виду относят шлак, керамзит, опилки. Используются редко, так как есть более эффективные утеплители.

Иногда применяют для теплоизоляции пола, в качестве первого слоя, после чего настилают другие виды утеплителя, в частности, керамзит, который не впитывает влагу, не горит, но теплоизолирующие свойства его не слишком высоки.

Инструмент, который понадобится для работы

Утепление каркасного дома своими руками не потребует каких-либо сложных устройств и приспособлений. Для осуществления работ понадобятся следующие инструменты:

Рулетка;
Маркер (карандаш, мел);
Инструмент для разрезания металла – болгарка, электрические ножницы;
Большой нож для подрезания материала утеплителя, можно использовать самодельный, изготовленный из старой ножовки;
Шуруповерт для крепления элементов обшивки;
Строительный степлер для фиксирования полиэтиленовой пленки (если его нет, можно использовать мягкую проволоку);
Могут понадобиться прочие инструменты – строительный фен, молоток, отвертки, лобзик по дереву и прочие.

Кроме того, нужно приготовить стремянку и длинную лестницу для работы на крыше.

Осуществление работ — утепление пола

С утепляемых поверхностей каркаса удаляют грязь, сырые участки нужно высушить феном, зазоры в конструкции заполнить монтажной пеной.

Если внутри стен предполагается размещение электропроводки, то об этом следует позаботиться заранее. Кабель следует провести согласно пану разводки, вырезав необходимые технологические отверстия в перекрытиях, закрепив распределительные коробки, разметив положение выключателей и розеток.

Если в доме будут установлены: отопительный котел, сантехника, прочие дополнительные приборы, то все необходимые для них отверстия (для трубопроводов, сливов сточных вод, подводок) лучше сделать заранее.

Для начала следует заняться гидроизоляцией пола. Для этого крепится специальная пленка, причем каждое следующее полотно должно перекрывать предыдущее на 5-10 см. Она пристреливается при помощи степлера.

Теплоизоляционный материал нарезается полосами или квадратами, в зависимости от формы ячеек между досками (лагами), куски должны плотно входить на свои места. Учитывая, что стандартная ширина листа минеральной ваты – 60 см, то ширина ячейки должна быть 58-59 см. После укладывания теплоизоляции следует накрыть его сверху пленкой пароизоляции.

Толщина слоя утеплителя может быть разной. Необходимо ориентироваться на регион проживания и требуемую степень утепления: чем более низкая температура зимой, тем толще будет пол и больше слоев минваты нужно укладывать. Если стелется несколько слоев, то они должны перекрывать стыки предыдущих примерно на 15 см.

После укладывания теплоизоляции следует накрыть его сверху пленкой пароизоляции. Для лучшей герметичности можно проклеить стыки двусторонним скотчем. Это будет не только хорошая защита от влаги, но и дополнительное предохранение от ветра.

После этого можно приступать к настиланию на пол фанеры или OSB-плитного материала, этот слой будет являться основой для чистового пола.

Утепление стен

Утепление стен каркасного щитового дома своими руками – немного сложнее, чем пола.

Следует заметить, что специалисты рекомендуют утеплять не только наружные стены, но и внутренние. Кроме того, слой теплоизоляции будет являться еще и защитой от шума.

Технология примерно такая же, как и при утеплении пола.

Стена обшивается с одной стороны, например, фанерой. Между плитами должны быть зазоры – примерно 2-3 мм. Эти зазоры можно заполнить монтажной пеной, а затем срезать излишки, выступающие над плоскостью.

После этого можно приступить к натягиванию гидроизоляционной пленки, для защиты и каркаса, и самого дома от влаги извне. Стыки рекомендуется проклеить скотчем (некоторые виды пленки имеют на концах самоклеящиеся полосы).

Теперь следует уложить плиты утеплителя, если между досками выдержано расстояние около 60 см, то листы будут укладываться плотно, если нет, то придется временно фиксировать их (можно, например, натянуть полосу скотча по всей длине стены).

Рекомендуется использовать плотную минеральную вату (около 50 кг/м), в противном случае, с течением времени, она будет оседать вниз. Обязательно уточнять при покупке, для каких целей предназначен утеплитель.

Средняя толщина утеплителя – 15 см, однако, при необходимости, можно применять несколько слоев с перекрытием ранее уложенных по стыкам, примерно на 10-15 см.

На утеплитель натягивается пленка пароизоляции, для защиты от влаги, которая будет идти изнутри дома. Нужно аккуратно натягивать пленку на углах, как можно точнее повторяя контуры, иначе потом могут возникнуть сложности с конечной отделкой.

После фиксации парозащиты прибиваются панели OSB или фанера, на которые в дальнейшем будут крепиться финишные отделочные материалы (обои, плитка, вагонка). Для экономии, если точно решено отделывать вагонкой или подобными материалами, можно, вместо листовых материалов, использовать доски, их можно прибивать на некотором расстоянии друг от друга.

Совет. Отделку наружных стен можно осуществлять не только изнутри дома, но и снаружи. То есть сначала прибиваются внутренние панели, а все дальнейшие операции по укладке ваты производятся с улицы.

Это может быть удобно, если дом не очень большой.

Утепление внутренних стен нужно, более всего, для звукоизоляции, поэтому нет необходимости устанавливать пленку.

Для этого применяют материалы именно звукоизолирующие, это может быть та же минеральная вата, пенопластовые плиты, различные комбинированные материалы.

Утепление потолка

Утепление каркасного дома своими руками – ответственный процесс, а при работе с потолком, еще и не очень удобный. Лучше всего проводить работу, пока крыша еще не до конца готова, так будет удобнее производить работы.

Правила просты: снова применяется парозащитная мембрана, она натягивается изнутри дома и крепится на потолочные балки.

На нее устанавливается листовой материал (фанера, OSB) или доски (между досками выдерживается дистанция около 40 см).

Сверху укладывают минеральную вату, по тем же правилам, что и в остальных случаях. Перекрывая предыдущие стыки (с припуском). Важным является перекрытие всего потолка, вместе с плоскостями, которые расположены над стенами.

Если чердачное помещение не отапливается, то пароизоляционная пленка не понадобится. Можно обшивать листовым материалом.

Утепление потолка является важным, так как при неправильном утеплении теплый воздух будет очень быстро выходить за пределы дома через верх.

Утепление крыши

Имеет большое значение, если чердак будет отапливаться и использоваться, как жилое помещение. В других случаях поводить работы необязательно, либо можно утеплить по минимуму.

Есть ряд тонкостей, которые могут помочь в работе:

Самый удобный способ – утепление снаружи: утеплитель проще укладывать, пленку легче натягивать.

Сразу после установки стропильной конструкции рекомендуется прикрепить пароизоляционную пленку, а не нее – прибить листовой материал или доски.

Используя лестницу, можно забраться снаружи к скатам крыши и выложить утеплитель.

Сверху натянуть пленку и установить обрешетку, а затем и саму кровлю.

Особенности утепления различными материалами

Кроме минеральной ваты и аналогов, применяются различные виды утеплителей.

Пенопласт и подобные ему материалы

Пенопласт трудно уложить, избегая зазоров между ним и деревянным каркасом, поэтому придется тщательно запенить все дефекты. Такого рода материалы не пропускают воздух, нужно тщательно продумать вентиляцию жилья. Полиэтиленовые пленки все равно нужно использовать, хотя пенопласт и не боится влаги, парозащитная мембрана должна оберегать каркас дома.

Наконец, пенополистирол очень любим грызунами, которые проделывают в нем лабиринты, необходимо это учитывать.

Эковата

Этот материал, хотя и позволяет нанести его вручную, без специального оборудования, однако специалисты не советуют этого делать.

Эковата дает усадку примерно до 15 % со временем, поэтому придется делать некоторый запас при ее нанесении.

При нанесении вручную почти невозможно добиться такого качества и итоговых теплоизолирующих свойств, как при использовании спец инструмента.

Керамзит

Часто используется для утепления либо пола, либо потолка, можно утеплять перекрытия между этажами. Особенностью является необходимость в хорошей основе, на которую выкладывается утеплитель. Не должно быть щелей, иначе керамзит будет вываливаться.

Для лучшего эффекта керамзит используют в виде максимально измельченной фракции, в сочетании с такими материалами, как опилки. В этом случае все пустоты будут заполнены.

В заключение

Итак, утеплить каркасный дом своими руками не так уж трудно, пошаговая инструкция для работы не понадобится. Все работы по всем видам перекрытий осуществляются примерно одинаково.

Источник

Правила проведения утепления каркасного дома снаружи под сайдинг + фото

В статье рассказывается о том, как проводится утепление каркасного дома снаружи под сайдинг. Рассматривается, какие утеплители при этом можно использовать, а также пошаговый процесс укладки теплоизоляционного материала и каркаса под сайдинг. Если Вы разберетесь в полученной информации, то будете понимать что и почему делают мастера и сможете задавать правильные вопросы при обсуждении работ и подбора материалов.

Утепление каркасного дома, перед обшивкой сайдингом Источник stroyfora.ru

Что такое сайдинг

Это материал для внешней облицовки стен дома, назначение которого – защищать стены от природных нагрузок (дождь, снег, ветер и прочее), плюс украшать их. Современный рынок строительных материалов предлагает сегодня несколько вводов сайдинга:

виниловый из поливинилхлорида;
металлический из оцинкованного листа железа толщиною до 0,8 мм, окрашенного или декорированного под разные строительные материалы;
деревянный, это разновидность вагонки;
цементный, декорируется под камень;
керамический.

Два последних – материалы тяжелые, поэтому для каркасных домов их стараются не использовать.

Сайдинг отличается по цветам и внешнему виду Источник eurodomik.ru

Утеплитель под сайдинг

Необходимо сразу обозначить, что вся конструкция установки сайдинга является вентилируемым фасадом. То есть это каркас, который крепят к стене дома на небольшом расстоянии. К нему соответственно и крепят сами панели сайдинга. Зазор между облицовкой и поверхностью стены оставляется специально для того, чтобы влажные пары не оседали на стеновых плоскостях, а выводились за пределы строения.

Именно этот зазор позволяет установить в себя теплоизоляционный слой. При этом утеплитель выбирается по толщине таким образом, чтобы между сайдингом и теплоизоляционным пирогом дополнительно осталась небольшая воздушная прослойка. То есть вентилируемый фасад будет даже в таком виде выполнять свои функции.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

При выборе, чем утеплить дом снаружи под сайдинг, чаще всего обращают внимание на два материала, которые рекомендованы для теплоизоляции деревянных домов снаружи. Это минеральная вата в матах и плиты пенополистирола (лучше экструдированного). С пенополистиролом все понятно. Он прочный, с высоким коэффициентом влагостойкости, гидрофобный (то есть не впитывающий влагу). Единственный его минус – это материал, поддерживающий горения и относящийся к классу горения Г3 и Г4 в зависимости от своей плотности.

Минеральная вата в матах Источник productspec.co.nz

Что касается минеральной ваты, то этот материал гидрофобный. И это его единственный минус. Поэтому при монтаже минваты на вентилируемые фасады используют защитные пленки, ограждающие утеплитель от негативного воздействия повышенной влажности. Но и этот недостаток устраняется производителями, которые сегодня выпускают минеральную вату влагостойкого типа. Ее не обязательно защищать от влажности.

Есть у минваты одно свойство, которое выделяет ее из всего ряда теплоизоляционных материалов. Это стопроцентная негорючесть, относящая ее к классу «НГ». Поэтому кто собирается проводить утепление брусового дома снаружи под сайдинг каменной ватой, наши рекомендации. Лучшего варианта Вам не найти. Это касается не только брусовых домов, но и всех сооружений, возводимых из древесины, куда относятся и каркасные постройки.

Что касается ценовой составляющей, то минеральные ваты и пенополистирольные плиты по стоимости друг от друга отличаются. К примеру, средняя цена минваты толщиною 100 мм за 1 м² составляет 1000 рублей. Пенополистирольные плиты тех же размеров – в среднем 1200-1500 рублей.

Источник